Путешествие по Сирии и Ливану началось с пересадки в Турции в Стамбуле.
Куда пойти в Стамбуле, когда уже много где был?
Когда я приезжаю в Стамбул, я всегда теряюсь, потому что не понимаю куда идти и что делать. В основных местах я уже давно был, а что делать дальше не понимаю.
В этот раз у нас пересадка в Стамбуле почти весь день и нужно было что-то придумать. Я помню, что много лет назад был на Принцевых островах и мне тогда понравилась атмосфера. Я даже хотел остаться там на месяц пожить.
Сегодня тоже поехали на остров Бююкаду – самый крупный остров архипелага. От причала Кадыкей билет стоит 130 лир.
На острове есть несколько интересных достопримечательностей и красивые виды.
На Бююкаде находится вилла, где в 1929–1933 годах жил в эмиграции Лев Троцкий. Здание сейчас заброшено и закрыто для посещения, но его можно увидеть снаружи.
Греческий приют (Prinkipo Greek Orphanage)
Огромное деревянное здание на холме одно из крупнейших деревянных строений Европы. Построено в конце XIX века, позже использовалось как греческий сиротский приют. Сейчас не функционирует, внутрь попасть нельзя, но само здание производит сильное впечатление масштабом.
Монастырь Святого Георгия Кудунского
Находится на самой высокой точке острова. Дорога пешком или на электрокаре, последние сотни метров подъём в гору. Сверху открывается вид на Мраморное море и азиатскую часть Стамбула. Монастырь действующий, место паломничества, особенно в день Святого Георгия.
Архитектура и атмосфера
Острова известны своими деревянными особняками конца XIX – начала XX века, построенными греками, армянами и турками. Многие дома хорошо сохранились. Машин здесь нет (кроме служебного транспорта), передвигаются пешком, на велосипедах или электромобилях за счёт этого ощущается редкая для Стамбула тишина.
По сути, Адалар – это не про достопримечательности, а про формат дня:
прогуляться вдоль набережной, искупаться летом, пообедать рыбой в одном из ресторанов у воды, объехать остров на велосипеде (примерно 10–12 км по кругу).
Если вы уже были в Стамбуле несколько раз и не хотите снова идти по стандартному маршруту – Принцевы острова отличный способ провести день иначе. Без спешки.
Едем в Сирию
Для большинства иностранцев въезд в Сирию по визе по прибытию, но ходит информация, что для россиян нужно заранее получать разрешение. Об этом пишут некоторые блоггеры, а разрешение получается за 150-200$ через местных тур агентов. Но когда я пытался найти откуда это пошло, никакого официального источника не нашел, только сайт этих же самых агентов.
По отзывам путешественников картина такая: на границе всё решает человеческий фактор.
Если у пограничника хорошее настроение – штамп ставят довольно быстро.
Если нет – можно провести несколько часов в режиме «допрос light»: куда, зачем, к кому, почему сейчас, а точно ли вы турист?
Мы никакого предварительного разрешения не получали. Едем как есть, будем прорываться на месте.
Граница, транспорт и цены.
Пока Сирия превосходит ожидания. Дамаск – живой, шумный, с современной молодёжью, ресторанами, новыми машиными и без видимых следов войны там, где мы ехали и гуляли. Картинка в голове и реальность немного разошлись.
Транспорт
Старт из Бейрут.
🔵 Маршрутка от Cola Intersection – 300 000 LBP (≈258 ₽) до Chtoura.
🔵 В Штуре тебя буквально ловят за руку зазывалы shared taxi до Дамаска – 20$ (уверен, можно было сторговаться до 15$, но иногда лень).
🔵 В Дамаске высаживают в пригороде, дальше местное такси – ещё 10$ за двоих.
Итого: ~30$ с человека от Бейрута до Дамаска.
Граница
Я уже писал, что в интернете ходит информация, что для россиян нужно через местных тур агентов получать предварительное разрешение за 150-200$. Я сразу подумал, что это какая-то сомнительная схема похожая на развод, а сейчас только сильнее в этом убедился. Разговорился сегодня с вьетнамцем. Его друга не пустили на границе, хотя он как раз оформлял это «предварительное разрешение» через агентов. Те уверяли, что всё ок. По факту – не ок.
Но это правда, что для граждан России (как и некоторых других стран) нужно получать некоторый security clearance, но делается он на месте.
Границу Ливана прошли минут за 5, дальше Сирия, сначала все было стандартно, а потом наши паспорта попали к колоритному особисту во всем черном, он пригласил нас в кабинет.
Минут 20 задавал анкетные вопросы (семья, учеба, работа, маршрут итд), фотографировал документы, все записывал и явно куда-то отправлял через телефон. Сказал ждите.
Около часа мы болтались на границе, в основном у них в кабинете. Потом вернулся особист с нашими паспортами, спросил где мы будем выезжать и сказал идти оплачивать визу (50$). Печать в паспорт и мы поехали дальше.
Весь процесс хоть и занял 1.5 часа, но оказался быстрее, чем я предполагал. При этом все было очень дружелюбно.
Цены
Остановились в отеле при монастыре (25$ за дабл) в пешей доступности от центра города.
Сейчас Рамадан, днём найти место поесть может быть довольно трудно, поэтому пообедали только в 6 вечера.
🔵Шаурма – 140 ₽. Очень вкусная.
🔵Кальян – 220 ₽ в Al Qishla Café.
🔵 Пиво в маленьком колоритном баре Abu George – 350 ₽ (пиво, кстати, местное, Brewed in Syria).
А ещё я успел купить небольшой ковер ручной работы за 25$, хотя совсем не планировал – и это только первый день.
Босра
Вчера ездили в Босру – городок на юге Сирии на границе с Иорданией. Знаменит римскими руинами из черного базальта. Когда-то он был столицей Набатейского царства и крупным римским центром на Востоке, а сейчас обычный провинциальный городок. За хорошо сохранившийся амфитеатр, он включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Я не буду вдаваться в исторический экскурс, но театр выглядит действительно впечатляющее, даже несмотря на то, что я видел много таких театров. Акустика там действительно необычная.
Мешал только постоянно приставучий продавец фейковых византийских монет, которому все же удалось нам впарить два кофе и шаурму за double price (из-за Рамадана по его словам).
Съездить в Босру можно одним днём из Дамаска. Микроавтобусы идут утром отсюда, поездка стоит 30000 сирийских фунтов (200₽). Входной билет в амфитеатра платный и относительно дорогой – 100 тыс. фунтов (650₽), хотя по остальным руинам можно погулять бесплатно, но они в не самом лучшем состоянии. Последний автобус обратно в Дамаск уходит от этой точки (напротив разбитого танка) в 14:30. Дорога в одну сторону около 2-2.5 часов.
Вечером часов до одиннадцати опять гугяли по ночному Дамаску. Какие-то районы кажутся заброшенными и пустыми, шли буквально одни в темноте, а в каких-то районах кипит ночная жизнь и как будто собрался весь город..
Дамаск
Мечеть Омейядов
Есть места, мимо которых ты физически не можешь пройти и не зайти. Мечеть Омейядов из таких. Мы заходили туда три раза. Каждый день. Не по плану, не потому что «надо», просто шли мимо, и ноги сами поворачивали. И вот почему.
На этом месте люди молятся почти 3000 лет. Не в переносном смысле. Буквально: одна и та же точка на карте, разные боги, разные века, а люди всё приходят и приходят.
Смотрите какая цепочка:
🔵 ~X–IX век до н.э. — храм арамейского бога грозы Хадада
🔵 I век н.э. — огромный римский храм Юпитера
🔵 IV–VI века — христианский собор Иоанна Крестителя
🔵 с 715 года — мечеть Омейядов
Три тысячи лет, четыре религии, одно место. Причём когда арабы взяли Дамаск в VII веке, они не стали ломать собор, мусульмане и христиане просто поделили здание пополам. Христиане молились в восточной части, мусульмане в западной. Попробуйте представить такое сегодня. А тогда это работало десятилетиями.
Потом халиф аль-Валид I всё-таки решил строить мечеть. Строили больше 10 лет, и на это, по некоторым оценкам, ушла семилетняя налоговая выручка всего халифата. Для масштаба: Омейядский халифат тогда простирался от Испании до Индии. То есть это примерно как если бы сегодня какая-нибудь страна вложила весь свой бюджет за семь лет в одно здание. Зато строители сохранили древние стены собора и трое главных ворот – если присмотреться, можно увидеть, где кончается Рим и начинается ислам.
Во дворе мозаики, ради которых стоит задрать голову. Особенно панно с райскими садами на западном портале. Ирония в том, что мозаики сохранились так хорошо именно потому, что их в какой-то момент замазали – штукатурка оказалась лучшей защитой, чем любой музей.
Внутри часовня, где по преданию хранится голова Иоанна Крестителя, найденная в 705 году при перестройке базилики. В 2001 году сюда пришёл папа Иоанн Павел II, помолился у этой гробницы и стал первым понтификом в истории, переступившим порог действующей мечети.
Юго-восточный минарет называется минаретом пророка Исы (Иисуса Христа). По местному преданию, именно по нему Иисус спустится на землю накануне Страшного суда. Подумайте об этом: мусульманская мечеть, в которой ждут второго пришествия Христа.
Рядом, в маленьком саду у северной стены могила Салах ад-Дина, того самого, который отбил Иерусалим у крестоносцев. Рядом с ним стоят два саркофага: оригинальный деревянный и мраморный, подаренный позже Вильгельмом II. Говорят, когда император посетил могилу в 1898 году, он возложил бронзовый венок со словами о великом рыцаре. Тот венок, кстати, потом забрал и увёз Лоуренс Аравийский. Мёртвый султан до сих пор не может избавиться от незваных гостей, среди которых были и мы (нас выгнал охранник).
Со стороны рынка Хамидия, который окружает мечеть, можно увидеть остатки колоннады храма Юпитера. Стоишь с шаурмой, а перед тобой колонны, которым 2000 лет. Обычный вторник в Дамаске.
Мечеть Омейядов оказалась одной из самых впечатляющих мечетей, что я видел, а видел я их немало. Причём дело не в интерьере (он как раз не так цепляет), а в самом дворе и внешней архитектуре. Здесь в каждом камне слои: арамейский фундамент, римские стены, византийские мозаики, исламские минареты. Всё это не музей, всё живое и работающее. Из мечетей пожалуй могу сравнить её только с мечетью Пророка в Медине.
Сейдная
На третий день в Сирии у нас была запланирована поездка в Маалюлю. Обычно её совмещают с Сейднайей, и Муххамед – местный парень, с которым мы познакомились в первую ночь в кафе Al Qishla – сказал, что Сейдная ему нравится даже больше.
Вообще по Сирии мы ездили как настоящие локалы на обычном общественном транспорте. Можно было спокойно доехать на автобусе до Маалюли (они ходят отсюда), потом взять такси до Сейднайи и уже оттуда вернуться в Дамаск на автобусе.
Но в этот раз мы решили немного упростить себе жизнь и взяли машину с водителем. Решающим аргументом стало то, что наш водитель – тоже Мухаммед (в Сирии, если вы не знаете как кого зовут, угадаете с первой попытки) – пообещал отвезти нас ещё и в монастырь Mar Musa. И скажу сразу – это было на все 200% правильное решение. Поездка стоила 85$, но мы в итоге сами округлили до сотни.
В тот день мы посетили три места и каждое из них заслуживает отдельного рассказа. У каждого своя история, своя атмосфера. Начну с Сейднаи.
По дороге в Сейднайю мы проезжаем одноимённую тюрьму – одну из самых известных и мрачных в стране. После падения режима туда успели проникнуть первые любопытные туристы, но сейчас территорию снова закрыли.
Сам город Сейдная небольшой. Ещё до войны здесь жило всего несколько тысяч человек. Но при этом в городе около 40 церквей и монастырей почти по одному на сотню человек.
А первое, что нас встретило утром в Сейднайе, было неожиданным: машины, покрытые снегом. Город находится на высоте примерно 1500 метров, и здесь заметно холоднее, чем в Дамаске. Смахивая снег с машины, я рассказал Муххамеду с чего начинается утро автомобилиста в России зимой.
Сейднайский монастырь
Ради него сюда и едут. Православный монастырь, основанный в VI веке императором Юстинианом. По легенде, Юстиниан охотился в этих горах, увидел газель, та превратилась в образ Богородицы и он решил, что вместо газели лучше построить монастырь. Логично.
В одной из часовен хранится главная святыня – Сайданайская икона Пресвятой Богородицы . По церковному преданию, это одна из четырёх икон, написанных евангелистом Лукой ещё при жизни Девы Марии.
Когда мы приехали, монастырь был почти пустой. Часовню открыли специально для нас.
Перед входом нужно снять обувь, а внутри фотографировать внутри часовни запрещено 📵.
Сама икона хранится в серебряном ларце, в нише за решёткой. По сути, увидеть её невозможно. Но это не мешает паломникам со всего мира приезжать сюда и молиться. Икону считают чудотворной и перед ней молятся не только христиане, но и местные мусульмане. Для Сирии это вообще характерная штука: границы между религиями здесь мягче, чем где-либо на Ближнем Востоке.
В часовне есть и другие иконы многие, кстати, подарены из России.
P.S. В этот раз фотографий будет меньше обычного, я в основном снимал видео. Есть идея собрать из этой поездки большой фильм про Сирию. Надеюсь, получится.
Маалюля
Молитва «Отче наш» на арамейском языке. Примерно так же, как она звучала 2000 лет назад.
Когда мы собирались в Маалюлю, меня грызли сомнения, ехать ли общественным транспортом или искать местного гида. Для меня как интроверта, которому тяжело подойти к незнакомым людям, это был не праздный вопрос. Ну приеду я в горную деревню, и что? Буду ходить по улицам и спрашивать у прохожих «а скажите что-нибудь на арамейском»? Как-то это в моей голове не складывалось.
Оказалось всё гораздо проще. В церкви Святого Сергия, а не в монастыре Святой Феклы, как я почему-то думал изначально, есть девушка, которая регулярно читает «Отче наш» на арамейском для туристов. Бесплатно.
Если её нет на месте можно легко спросить хоть в той же лавке или у местных, там все настолько дружелюбные, что чувствуешь себя не туристом, а гостем, которого ждали.
Если вам этого мало и вы хотите погрузиться глубже у местных можно спросить, где живёт George Zaarur. Это главный исследователь западного новоарамейского в Маалюле. Человек получил экономическое образование в Дамаске, потом почти потерял зрение из-за болезни зрительного нерва, и вместо того чтобы сдаться посвятил жизнь спасению языка, с котором вырос. Написал более 30 книг об арамейском. Сейчас работает над 22-томной энциклопедией.
Охранник Муса, который, кстати, тоже говорит на арамейском, подтвердил, что Заарур всё ещё живёт в Маалюле, и просто показал рукой: «вон там его дом».
До войны 80% жителей Маалюли говорили на этом языке. Сейчас, по оценкам ЮНЕСКО, из примерно 500 оставшихся жителей свободно говорят на нём меньше сотни и почти все старше 60 лет. Язык Христа вот-вот замолчит. И место, где его ещё можно услышать вживую не Рим, не Иерусалим, а маленькая горная деревня в Сирии, до которой можно доехать на автобусе из Дамаска.
Mar Musa – монастырь, в который не планировал ехать и чуть не остался жить.
Это был тот самый busy day: три монастыря в разных деревнях за день.
Deir Mar Musa был последним в списке и вообще-то не планировался. Сюда не ходит общественный транспорт, добраться можно только на машине. Но обстоятельства сложились, и это оказалось лучшее, что с нами случилось за весь день.
Монастырь стоит на скальном уступе в конце узкого ущелья. Когда поднимаешься к нему снизу, он то появляется, то сливается со скалами – Как будто кто-то его специально спрятал от случайных людей. Но от нас не спрячешься.
Поднялись на смотровую площадку, отдышались, и тут к нам подходят какие-то люди:
— «Обед будет через пять минут, пойдёмте?»
Мы ещё толком не поняли куда попали, а нас уже кормят. Оказалось – волонтёры, многие из них живут прямо здесь, в монастыре.
На обед что-то вроде перловки с овощами. Максимально просто. Необъяснимо вкусно.
За столом оказались рядом с волонтёркой лет двадцати с небольшим. Приехала из Хомса и осталась. Живёт без связи, без интернета, без всего того, без чего мы якобы не можем. Нам, кстати, тоже несколько раз предложили переночевать. Бесплатно. Соблазн был очень сильный и мы колебались. Потому что хочется не просто «посмотреть место», а пожить внутри него.
Первое упоминание о Мар Муса VI век. Потом в 19-м веке монастырь забросили и он простоял пустым до 1991 года, когда его восстановил итальянский иезуитский священник Паоло Даль’Ольо. Финал, к сожалению, неутешительный: во время войны Паоло поехал в Ракку, когда город был под контролем ИГИЛ (запрещённая организация). С тех пор о нём никто ничего не слышал.
Главная жемчужина монастыря — фрески XI-XII веков. На центральной стене сцена Страшного суда: святой и сатана перетягивают весы каждый в свою сторону, как в какой-то космической игре за человеческие души. Напротив за этим наблюдает Христос. Слева те, кому повезло. Справа те, кому нет. Девять веков люди смотрят на эту сцену и, наверное, прикидывают, на какой стороне окажутся сами.
Волонтёр подробно рассказал нам про каждую фреску и ещё раз пригласил остаться. Мы пробыли там ещё почти час. Мухаммед о чём-то увлечённо разговаривал с волонтёром, а мы сидели в церкви прямо на полу, закинув головы, и рассматривали росписи, которым тысяча лет.
В этом монастыре оказалась очень уютная, почти домашняя атмосфера и невероятно добрые люди. И знаете, о чём я подумал потом? Что впечатление от места – это не только само место. Это момент. Конкретный набор случайностей. Приедь мы в другой раз не было бы обеда или этого волонтёра с его рассказами. Мы бы посмотрели на красивые скалы, пофоткали фрески и уехали. И я бы написал совсем другой пост.
Но нам повезло.
Как мы ехали в Пальмиру
- Билет 100 000 фунтов (~9$).
- Выезд в 8 утра.
- Ехать 3–4 часа.
- Автобус – большой комфортный.
Тадмор (Пальмира). Город.
Древняя Пальмира
Пальмира. Город, который знают все хотя бы по картинке из советского учебника истории. Той самой арке, которой больше нет.
Руины и окрестности в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но война прошлась по этому списку как бульдозер. Боевики взорвали храм Бела, храм Баалшамина, знаменитую Триумфальную арку. В римском амфитеатре публично казнили десятки людей. А через год на той же сцене играл оркестр Мариинского театра. Такая вот сирийская драматургия.
Среди казненных 82-летний Халед аль-Асаад. Человек, который 40 лет был хранителем Пальмиры. Написал о ней больше 20 книг. Свободно говорил на арамейском – том самом языке, который мы слышали в Маалюле. Дочь назвал Зенобией – в честь пальмирской царицы. Когда стало ясно, что город падёт, он вывез сотни артефактов в безопасное место. Уехать сам отказался. Его пытали месяц, требуя выдать, куда он спрятал сокровища. Он не сказал. Его обезглавили на площади перед музеем, в котором он проработал полвека.
По сохранности руины здесь уступают Баальбеку или Джерашу. Но сюда едешь не за идеальными колоннами, а за историей места.
Как только вышли из такси сразу налетели гиды на мотоциклах. Настойчивые, но не сильно. Первую атаку мы отбили и полтора часа удалось побродить среди колонн в полном одиночестве. Но один оказался особенно упорным. Сначала пытался продать фейковые монеты. Потом сувениры. Потом предложил посмотреть бункер террористов. Всего 5$ на двоих. Мы сломались.
Я надеялся, что бункер всё-таки не действующий. Иначе возникла бы неловкая ситуация по приезду.
Следующие полчаса мы втроём на одном байке катались прямо по развалинам двухтысячелетнего города.
Бункер боевики устроили в Гробнице Трёх Братьев – одном из самых знаменитых подземных склепов Пальмиры. Три брата – Малэ, Саади и Наамайн построили её во II веке и, как настоящие предприниматели, продавали места для захоронений другим семьям. 390 мест. Такой вот бизнес, ничего личного.
Внутри были уникальные фрески: Ганимед, которого орёл Зевса уносит на Олимп, Ахиллес, раненный в пятку. Ниши, в которых раньше хоронили были уничтожены. Фрески тоже. Из некогда богатого убранства осталось только несколько статуй (на видео).
На обратном пути заехали к Храму Бела. Точнее к тому месту, где он стоял. Не осталось ни одной стены. Просто площадка и камни. Кое как поставили входную дверь. Самый главный храм Пальмиры, простоявший почти два тысячелетия уничтожен за минуту.
Всего мы провели здесь три часа. Катастрофически мало. В следующий раз я бы остался с ночёвкой – тем более теперь это есть где сделать – и побродил бы по этой территории не торопясь.
Кстати, кому интересна тема памятников Сирии и их восстановления очень рекомендую документальный сериал «По следам сирийских мудрецов».
Хомс
Крак де Шевалье
В списке замков крестоносцев Крак де Шевалье стоит первым номером. И не потому что на «К», а потому что он самый большой, самый сохранившийся и самый разнообразный. За это же его взяли в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
За всю свою историю замок ни разу не был взят силой. Даже Саладин, посмотрев на эти стены, молча развернулся и ушёл искать цели попроще. Взяли Крак один раз хитростью. В 1271 году султан Бейбарс подбросил в крепость фальшивое письмо, якобы от графа Триполи, с приказом сдаваться. Гарнизон поверил и 8 апреля открыл ворота.
Еще одна интересная деталь из истории замка: во время более ранней осады Саладин пленил кастеляна Крака и подвёл его к стенам – прикажи, мол, своим открыть ворота. Кастелян громко, на арабском, приказал сдаваться. А потом тихо, по-французски, добавил: держаться до последнего. Попытка не удалась.
Лоуренс Аравийский в 1909 году описал его как «пожалуй, самый восхитительный замок в мире». Мы в позапрошлом году побывали в нескольких замках в Иордании и пока я склонен с Лоуренсом согласиться.
Как добраться
Из Хомса до деревни Аль-Хусн ходят маршрутки с северной автостанции. Конечная прямо у входа в замок. Проезд 15 000 сирийских фунтов (120 ₽), ехать меньше часа. Правда, сначала надо дождаться, пока наберётся достаточно пассажиров. Водитель нам предлагал не ждать и довезти за 3000 ₽, но мы пошли на принцип. Как обычно, принципиальность обошлась дороже по времени.
Вход в замок 100 000 фунтов (700 ₽). Это стандартная цена на большинство крупных сирийских достопримечательностей.
Внутри
Думал, полчаса походим и хватит. Залипли надолго. Ходили по подвалам, залазили на стены, лезли в башню кастеляна, фотографировались в готических переходах, разглядывали надписи на стенах. Отдельно порадовали винные погреба — госпитальеры, конечно, умели обустраиваться. Складское помещение длиной 120 метров, часть помещений вырублены прямо в скале – поэтому крепость могла сидеть в осаде месяцами.
В одной из башен есть кафешка. Кофе, печеньки, вид на долину. Неплохой набор.
Сирийский Автостоп
Обратно решили стопить – заранее знали, что маршрутки оттуда ходят туго. Спустились из замка в деревню, прошли минут 20. Машин мало, но вторая же остановилась, трое местных парней довезли до трассы Хомс–Тартус. Там не прошло и пяти минут – остановился автобус на Латакию. Была мысль уехать туда сразу поехать туда, так как конкретного плана где мы будем сегодня ночевать все равно не было. Но решили сначала заехать в Тартус.
Тартус
Изначально после Хомса и Крак де Шевалье мы собирались сразу в Ливан. Но Ливан начали бомбить, и мы на ходу переобулись: вместо границы поехали к морю, в Тартус.
Задним числом понимаю: если бы знал, что в Ливане всё будет так как получилось, то зависли бы в Сирии ещё на несколько дней – доехали бы до Латакии и Алеппо. Кто бы подумал, что Сирия станет самой безопасной страной региона.
У прибрежных городов в Сирии другой вайб. Тартус война почти не задела, в порту стояли корабли ВМФ РФ (сейчас, говорят, уже не стоят). В самом городе делать особо нечего.
Мы приехали под вечер, бросили вещи в Daniel Hotel (выбор отелей тут скромный), прогулялись по набережной. Дождались заката (все еще Рамадан) и пошли за шаурмой (110 ₽, сочная, прекрасная, всё как мы любим). Хотели взять фалафель и соленые овощи отдельно, но случился языковой барьер, и нам из них сделали шаурму. За 35 ₽.
Вечером, как и в каждом сирийском городе, пошли в кальянную. Кальянные в Сирии битком, каждый вечер, в любом городе, куда ни зайди мест нет. Люди приходят играть в нарды, разговаривать, смотреть футбол, молчать.
Мы тоже решили поиграть в нарды. Правила дружно забыли, поэтому изобретали их заново в реальном времени. Официант подошёл, встал рядом и долго смотрел. Молча. Видно было, что он хочет что-то сказать, но не может подобрать слова – то ли объяснить, что мы играем неправильно, то ли спросить, как называется эта новая игра.
Парень с девушкой за соседним столиком угостили нас куском местного пирога. Просто так. Вокруг как всегда гостеприимная и дружелюбная атмосфера.
Арвад
С утра перед возвращением в Хомс поехали на Арвад – главную местную достопримечательность. Катера отходят от центрального пирса, 10 000 фунтов (70₽). Понять, какой катер куда идёт – отдельный квест: большая часть увозит моряков работать на корабли, и стоять с вопросительным лицом можно долго.
Нас спасла Жасмин – венесуэлка, которая переехала в Сирию 25 лет назад. Всю дорогу мы ехали с ней и её подругами из местного госпиталя и мило болтали. У меня спросили сколько мне лет и очень удивились. Я уже вступил в тот возраст, когда приятно, когда его занижают и говорят, что выгляжу моложе 🤪
Арвад – один из древнейших городов-государств Финикии и единственный обитаемый остров, принадлежащий Сирии. Сейчас это плотно застроенное рыбацкое поселение размером 800 на 500 метров, где жило около 4 тысяч человек. Делать там нечего. Абсолютно.
Именно на этом крошечном острове закончилась эпоха Крестовых походов. В 1302 году мамлюки прислали флот из Триполи и осадили гарнизон тамплиеров – последних крестоносцев на Святой земле. Те держались несколько месяцев, потом сдались. Отсюда тамплиеры ушли, и в Леванте их больше не было.
Вернулись в Хомс (автобус 25 000 фунтов, 180 ₽), переехали с северного вокзала на южный на местном городском автобусе (15₽) – это был отдельный занимательный опыт. Нашли маршрутку до Rablah, за 10 000 фунтов докатили до ливанской границы. На этом наше путешествие по Сирии закончилось.
Люди, шаурма и пачки денег в кармане
Про людей
Главное, с чего хочется начать – это люди. И это было самое приятное открытие поездки.
Сирийцы гостеприимные и при этом не навязчивые (если не считать пары торговцев в туристических местах). Можно спокойно гулять по улицам, не ловя на себе взгляды-как-на-инопланетянина.
И вот что удивляет: десятилетие войны, разруха, экономика в руинах, многие потеряли буквально всё, а тебе улыбаются, зовут на чай и спрашивают как дела.
Узнав, что мы из России, спрашивали: «Ну что там, как Ассад поживает?» – как будто мы с ним на одной лестничной площадке живём и по утрам здороваемся у лифта 😅
Отдельно удивило разнообразие лиц. Голубые глаза, светлые волосы, совершенно европейские типажи. Сирия – это перекрёсток цивилизаций в прямом смысле: финикийцы, греки, римляне, армяне, черкесы, арабы — все оставили здесь генетический след.
Про еду
До поездки я слышал, что в Сирии очень вкусная шаурма, но не понимал насколько. А потом я её попробовал.
Друзья, я серьёзно: самая дешманская шаурма из рандомной забегаловки на углу оказалась вкуснее, чем шаурма с лучшими отзывами в моём городе.
Много местной кухни попробовать не получилось – Рамадан внёс свои коррективы (днём почти всё закрыто, вечером не всегда удобно). Но всё, что успели попробовать было вкусно.
Особого упоминания заслуживает джалляб – напиток из фиников с орешками. В Рамадан его продают везде, он тёмный, сладкий, с ноткой копчёности, и после дня на жаре он реально возвращает к жизни. По вкусу что-то среднее между компотом и зельем друида. Обязательно попробуйте.
Про деньги и цены
Курс на момент поездки: 1$ ≈ 11 000 сирийских фунтов (их ещё называют лирами, не путайтесь).
Сейчас в стране идёт деноминация – убирают два нуля, поэтому ценники выглядят как квест: на одном «15 000», на другом «150», и это одно и то же.
В ходу до сих пор купюры с портретом Башара Ассада. А новые сирийские фунты, кстати, печатают на Госзнаке в России.
У меня до сих пор в кармане куртки валяется резинка для денег – главный признак богатства по-сирийски. Дело в том, что после обмена каких-то 200$ ты выходишь из обменника с пачками купюр, которые в карман физически не влезают.
Цены дешевле, чем в России. Ориентиры:
🔵Бюджетные отели: от 25–30$
🔵Шаурма: от 15 000 фунтов (~1.30$)
🔵Проезд по городу: 2 000 фунтов
🔵Межгород: от 15 000 до 100 000 в зависимости от класса и расстояния
Про транспорт
Мы прокатились на всём, что движется: городские автобусы (это отдельный интересный опыт, передача денег водителю через полсалона, прям как у нас “передайте за проезд”), междугородние рейсы, такси, брали машину с водителем. Пробовали автостоп – работает, народ отзывчивый.
Но есть и сложности – после обеда уехать становится сложно. Последний автобус из Босры в Дамаск, например, уходит в 14:30. Проспал – будешь искать такси и торговаться или едешь автостопом. Имейте в виду при планировании.
На междугородних рейсах всех пассажиров записывают от руки на бумажку. Паспорта не проверяют, единственное исключение был рейс в Пальмиру, что логично, учитывая контекст.
Аренда машины технически существует, компании есть, кто-то арендовал, но мы сами не тестили, так что ручаться не буду.
Про связь
Мобильный интернет работает везде, где мы были за исключением пары глухих участков между городами.
Варианты:
🔵Местная SIM: 45$ за 15 Гб
🔵eSIM от Batelco Voya за 26$. Это единственная компания, которая предлагает удаленно купить esim.
Напишу еще про безопасность и наш бюджет поездки.
Сирия. Безопасность.
Самый частый вопрос, который мне задают после поездки в Сирия, звучит примерно одинаково: «Ты что, серьёзно? А там вообще безопасно?»
И в этот момент ты понимаешь, что для большинства людей Сирия – это не страна, а заголовок новостей.
Сразу дисклеймер. Я не буду говорить «да там всё спокойно, езжайте смело». Это было бы неправдой. Ситуация в стране всё ещё не до конца стабильна, есть регионы (особенно на востоке), куда ехать не стоит. Сирии ещё предстоит долгий путь, чтобы вернуться к нормальной жизни.
И ещё: я не аналитик и не слежу за каждой новостью. Просто расскажу, что увидел сам и поделюсь личными ощущениями.
До поездки моя картинка Сирии собиралась, как у всех из обрывков новостей за последние годы. Логично, что в голове сидело: «там может быть опасно». А потом я попал в чаты путешественников, которые туда уже ездили, прямо сейчас там или собираются. И знаете, что? Картинка резко изменилась. Реальность из первых рук оказалась сильно бодрее, чем реальность из новостей.
На дорогах часто встречаются блокпосты, особенно если ехать в восточном направлении, но нас ни разу не останавливали, в отличии от того же Ирака, где часто приходилось показывать документы. На улицах вооруженных людей тоже очень мало, в Дамаске совершенно нет ощущения, что еще год назад здесь была война. В том же Багдаде на улицах гораздо больше вооруженных солдат и полицейских.
Где реально опасно в Сирии? Я отвечаю серьёзно: переход дороги. Пешеходных переходов нет, светофоры часто не работают, а трафик хаотичный. Но для тех кто был во Вьетнаме или Индии ситуация может оказаться привычной.
Сирия со стороны кажется направлением для экстремалов, но на самом деле страна открывается, туда начинает ездить все больше и больше туристов, ездят и матери с детьми, и девушки соло. И на самом деле это не так экстремально как кажется. Но, как я уже сказал, я не хочу брать на себя ответственность и говорить, что Сирия абсолютно безопасна, все-таки эта страна для опытных путешественников, кто знает куда и зачем он едет.
Практические советы:
✔ Постарайтесь вступить в чаты путешественников по Сирии. Там кладезь актуальной информации, люди могут помочь советами как куда-то проехать или где остановиться. Чаты эти закрытые и их не так легко найти и присоединиться, они вечно переполнены и случайных людей там не очень любят. Если вы реально соберетесь в Сирию, напишите мне, попробую помочь.
✔ Поставьте LiveUaMap (liveuamap.com) или аналогичную. Карта, на которой в реальном времени отмечают события в горячих точках. Перед выездом куда-нибудь подальше от Дамаска – открыли, посмотрели, выдохнули.
✔ Сомневаетесь – берите гида. Они знают обстановку лучше любого приложения. Но и самому ехать можно, мы ездили – никаких проблем, если готовы разбираться в этом во всем сами.
✔ Не выпендривайтесь. Не фотографируйте военных, военные объекты и блокпосты. Это, кажется, очевидно, но повторить будет не лишним.
✔ Сохраните в телефон контакты консульства. Надеюсь, не пригодятся. Но иметь их под рукой – это правило хорошего тона для любой непростой страны.
А теперь интересно: кто из вас вообще задумывался съездить в Сирию? Или для вас это «ну нееет, я лучше в Турцию»? Пишите в комментариях, обсудим 😉
🇸🇾🇱🇧Сирия и Ливан. Итоги и бюджет.
Подвожу итоги нашей поездки по Сирии и Ливану. Катались 13 дней, маршрут – на карте. Планировали, конечно, куда больше. В Сирии не успели многое посмотреть, а Ливан вообще пошёл по сценарию «ну хоть что-то увидеть». Из-за войны и всей этой нестабильности планы приходилось перекраивать буквально на ходу.
Я много лет говорил, что Ливан в 2013-м был одной из самых сильных поездок в моей жизни. Из почти 70 стран точно в топе. Тогда это была смесь Ближнего Востока, Средиземноморья, гор, ночной жизни, древностей, интересных знакомств и немного адреналина. А сейчас… совсем другие эмоции. И дело даже не в самой стране, а в конкретных обстоятельствах.
Это я к чему. Если вам кто-то скажет «не езжай туда, там фигня» – не верьте. И если скажут «езжай срочно, там рай» – тоже не верьте. Всё зависит от того, с кем вы едете, в каком настроении, что у вас творится в голове, и в каком состоянии страна именно сейчас.
Зато Сирия перевернула все ожидания.
Перед поездкой в голове всё равно сидят картинки из новостей: разруха, опасность, война. А по факту больше всего запоминаются люди. Насколько сирийцы радушные, спокойные и гостеприимные. Где бы мы ни оказывались – в маршрутке, кафе, на рынке, просто на улице – с нами пытались заговорить, угостить чем-то, помочь, что-то подсказать. И это при том, что люди там пережили такое, после чего многие бы озлобились на весь мир.
Да, разрушения и бедность бросаются в глаза, но гостеприимство местных все это перекрывает. Хочется верить, что мы своей поездкой тоже внесли какой-то вклад в восстановлении страны.
По бюджету получилось вполне адекватно:
всего потратили около 1060$ на человека за 13 дней. И это уже с учетом форс-мажора, новых билетов и дополнительных дней в Ливане. Без этого вышло бы вообще около 870$. Для такой насыщенной поездки – по-моему, очень даже бюджетно.
Разбивка расходов на картинке. Больше всего, как обычно, съели перелёты. Сирия сама по себе сейчас довольно дешёвая: жильё, еда, транспорт всё достаточно недорого.
И что интересно – туристы уже начинают возвращаться. Их пока мало, но они есть. Видели и европейцев, и азиатов, и девушек, которые путешествуют соло. Причем не выглядело так, будто они находятся в каком-то «экстремальном туре».
А ещё поймал себя на мысли, что в Сирию реально хочется вернуться. Там осталось ещё куча мест, куда мы не добрались: Алеппо, Латакия, север и восток страны.
Так что, думаю, это точно не последняя поездка.
Кстати… может реально тур в Сирию сделать? 😄
Кто бы вообще поехал?
Не забудьте подписаться на мой канал, там я рассказываю о других своих путешествиях – https://t.me/silkwaytravel_ru
