Ирак стал 60-й страной в моем списке посещённых стран. Своего рода юбилей.
Ещё не прошло и суток с момента нашего прилета в Басру (город Синдбада-Морехода), а я чувствую как будто мы здесь уже неделю. Все потому, что мы спали всего 2 часа и у нас была насыщенная программа, стоит сказать, что только сегодня мы сменили 10 машин в пути.
Басру удалось посмотреть только ночью из окна самолёта. Пока получали визу по прибытию (77$) и договаривались с такси (проехать/выехать в аэропорт Басры можно только не специальном дорогом такси, мы отдали 40$ после долгого торга) время шло и в город мы приехали только около 3 утра. Долго не могли найти отель, часа два ходили ночью по центру города.
Утром поменяли деньги и сразу поехали к Болотным Арабам. Там взяли лодочную экскурсию на полтора часа (45 тыс динар за лодку), удалось посмотреть уникальную экосистему этих мест. Похоже люди до сих пор живут на этих болотах в своих тростниковых хижинах.
Дальше мы поехали в Насирию, где остановились на ночлег, успев к закрытию съездить в древний город Ур.
Древний город Ур
Одно из главных, чем меня всегда привлекал Ирак – это его историческое наследние, ведь именно здесь, когда-то зародилась человеческая цивилизация. Но в том же время я понимал, что страна изменилась навсегда и никаких древних цивилизаций я уже там не найду. В одной книге про историю Месопотамии я прочитал интересную фразу: “Для большинства современных туристов, первый контакт в древними памятниками Ирака вызовет только шок и разочарование. Их приводят на высокий холм и говорят, то здесь когда-то стоял древний город.”
В Уре родился тот самый Авраам, здесь даже раскопали его дом, хотя непонятно, как определили, что именно этот дом его.
В Месопотамии дома и многие здания строили из глиняных необоженных (обжигать было слишком дорого) кирпичей, поэтому они быстро разрушались со временем, поэтому осталось не так много.
Пока сложно составить какое-то определённое мнение про Ирак, посмотрим как путешествие пойдет дальше. А завтра мы едем в Урук.
Урук – колыбель цивилизации
5000 лет назад Урук был крупнейшим городом в мире с населением 80 тыс. чел.
Именно в Уруке зародилась современная цивилизация с бюрократией, армией, разделением труда в обществе. Считается, что именно здесь впервые появилась письменность (табличка на фото не может врать!)
Урук понравился гораздо больше, чем Ур, он находится далеко от туристических маршрутов и сюда мало кто приезжает. Нам удалось в одиночестве походить прямо по древним раскопкам и насладиться аутентичностью этого места. Здесь впервые я почувствовал, что мы в древней Месопотамии.
Весь холм усыпан осколками керамики и глиняными кирпичами. Для туристов заботливо оставили табличку с оригинальной клинописью, а ещё можно было найти остатки ножа и каменные цилиндры из которых делали мозаики в храме.
Кирпичи в древности скрепляли асфальтом.
Наджаф и мечеть Имама Али
В священный для мусульман шиитов город Najaf мы попали накануне религиозного праздника – Ночь Бараат. В исламе, этот день считается днём отпущения грехов. К этому дню со всей страны паломники стекаются в Наджав и Кербелу, они идут прямо по дороге многие километры из других городов.
В Наджафе находится могила Имама Али – четвертого имама, первого кто принял ислам и зятя пророка Мухамеда, поэтому в этот день в городе очень много народа.
Мы конечно же сразу пошли в мечеть Имама Али.
Посещение этой мечети производит очень сильное впечатление. Много людей и грандиозное убранство самой мечети.
Самое больше кладбище в мире – Вади ас-Салам (Долина мира)
Рядом с мечетью Имама Али в Наджафе находится самое большое кладбище в мире – Wadi-us-Salaam, на котором нашли свой покой более 6 млн. человек.
Наверное как многие индусы стремятся умереть в Варанаси, многие шииты хотят быть похоронены именно в “Долине мира” как можно ближе к мечети Имама Али. У шиитов с этим местом связано много верований и легенд, считается, что кладбище является частью рая.
Мы прошли практически все кладбище с одного конца на другой. Бросается в глаза, что там похоронено много молодых ребят, по фотографиям с оружием видно, что они были военнослужащие.
Я снимал там в основном видео, причем шел с большой камерой и стабилизатором, но местные не особо обращали на нас внимание и никто не запрещал снимать, только один раз поинтересовались, что мы там делали.
На фотографиях все что вы видите до горизонта – это все кладбище. Лучший вид на него открывается с крыши многоэтажной парковки (https://maps.app.goo.gl/wSSjuEYJkMFVsYTA6)
Из Наджафа на местной маршрутке мы поехали в город Аль-Кифл, который знаменит тем, что там находится гробница ветхозаветного пророка Иезекиля.
Там наш приезд оказался неожиданностью, местные полицейские или спецслужбисты в штатском возбудились и не знали выгнать нас или стать экскурсоводами, в итоге выбрали второе, но глаз с нас не спускали.
В итоге с полицейским почти подружились, подарили ему российскую шоколадку, а он помог нам найти машину (за 25к динар), которая бы отвезла в Вавилон, заехав по-пути в одно из предполагаемых мест рождения Авраама (Ибрагима) и в город Борсиппа.
В Борсиппе (Borsippa) можно увидеть остатки башни, которую построил царь Навуходоносор. Именно эту башню когда-то считали знаменитой Вавилонской башней из Библии.
К сожалению место было закрыто и можно было посмотреть только из-за забора.
А дальше мы поехали в Вавилон
Вавилон
Древний Вавилон находится около современного города Хилла, примерно в 100км от Багдада.
Сам Вавилон стал в каком-то роде разочарованием, но скорее потому, что заранее были завышенные ожидания. Это ведь тот самый город, про который все читали в учебнике истории, либо слышали про Вавилонскую башню. Здесь были написаны законы Хаммурапи и умер Александр Македонский. Поэтому заранее ждешь какого-то вау-эффекта, а в реальности находишь большой пустынный новодел и немного древних руин.
Саддам Хусейн, воображая себя великим правителем уровня Вавилонских царей, решил восстановить древний город, но сделал он это топорно, не заботясь об исторической достоверности и археологической сохранности места. Теперь Вавилон стал памятником необузданному тщеславию.
Но одну из традиций древности Саддам решил сохранить, везде в стенах новостройки можно увидеть кирпичи с надписью:
«В правление победоносного Саддама Хусейна, президента Республики, хранителя великого Ирака, зачинателя его возрождения и строителя его великой цивилизации, да хранит его Бог, в 1987 году восстановили великий Вавилон»
Теперь эти кирпичи стали одним из любимых сувениров, которые выковыривают прямо из стен. При желании среди руин можно найти и оригинальные кирпичи с подписью Навуходоносора.
Древние артефакты в Вавилоне тоже сохранились. “Дорога Процессий” – главная дорогая, которая вела к храму Мардука. Оригинальная дорога из плит, скрепленных битумом. Дорога проходила мимо колонн с изображением мифических существ – Сирруш (на фото).
А начиналась она у знаменитых ворот Иштар. Оригинальные ворота из кирпичей, покрытых яркой глазурью, немецкие археологи увезли в Берлин, осталась убогая копия, выкрашенная синей краской.
Конечно, в Вавилоне до сих пор можно прочувствовать древнюю историю, но новострой и большое количество туристов портят все впечатление и такого единения с местом, как было в Уруке, здесь не было.
Самая древняя из найденных в мире дорог
Место, где предположительно стояла Вавилонская башня
Дворец Саддама Хусейна
Восстановив Вавилон, Саддам решил, что теперь будет наслаждаться его видом, поэтому он снес близлежащую деревню Каравиш, на ее месте насыпал большой холм, на вершине которого построил шикарный дворец.
Во время войны дворец разграбили, а американцы сделали в нем один из своих командных пунктов. После войны дворец стал местной достопримечательностью, многие иракцы ездят погулять по нему, мы видели как выпускники Багдадского университета отмечают там выпускной и танцуют, не удивлюсь если и молодожены туда ездят ))
Дворец Саддама оказался в чем-то даже интереснее самого Вавилона и обязателен для посещения. Когда-то он соответствовал амбициям Саддама Хусейна, а сейчас все его стены исписаны, что-то сломано, но достаточно чисто и все равно заметно былое величие.
Кстати, после религиозного Наджафа, было удивительно видеть много молодых красивых студенток в джинсах, с макияжем и с открытыми волосами. Это место сейчас явно принадлежит молодежи.
Al-Ukhaidir Fortress
Из Вавилона мы поехали в город Кербела, еще один священный для шиитов город, где находятся гробницы сыновей Имама Али. По пышности они не уступают Мечети Имама Али в Наджафе, о которой я уже упоминал.
В Кербелу мы приехали поздно, заселились в первый попавшийся отель, но его чистота оказалась настолько сомнительна, что я решил спать в одежде, а одеялом не пользоваться вовсе. Не то, чтобы белье было грязное, но его очевидно не меняли после каждого гостя. Причем цена у него была как у приличного бунгало на берегу моря в Таиланде.
На следующий день мы нашли машину с водителем, который согласился за 50к динар (~40$) свозить нас в Форт Ухайдир, который находится в 60км от города в Сирийской пустыне по дороге в Саудовскую Аравию. Эта пустыня неспокойное место, поэтому там на последнем участке пути нам выделили вооруженную охрану.
С учетом билетов в Форт ценой 20$ с чел (все билеты на достопримечательности в Ираке очень дорогие) поездка получилась недешевой, но она того стоила. Огромный Форт, построенный в 775 году в пустыни в уникальном аббасидском стиле, производит впечатление.
После возвращения в город с водителем был некомфортный разговор, потому что он пытался взять больше, чем мы договаривались. Он особо не давил и довольно быстро согласился с моими аргументами и взял столько, сколько мы планировали заплатить. Но это еще раз подтверждает, что в таких случаях важно обсудить все условия заранее.
Багдад
На 4-ый день нашего путешествия мы добрались до столицы Ирака города Багдад, где, как все знают, “все спокойно”.
С чем у вас ассоциируется Багдад, когда вы слышите название этого города? С войной в Ираке, с историей Ближнего Востока, с восточными сказками, с Саддамом Хусейном? Я люблю историю, поэтому в первую очередь у меня на ум приходит город времён Харуна Аль-Рашида, когда Багдад был одним из самых развитых городов мира.
Современный Багдад похож на довольно типичный арабский город. Мы сходили в один из ТЦ города пообедать (оказалось сильно дороже, чем в обычном ресторане) и там даже был ледовый каток. Обратил на себя внимание знак, что с оружием внутрь нельзя.
Вечером прогулялись по одной из популярных улиц, везде огни, магазины мировых брендов, дорогие машины, уличные продавцы и чайные тележки. Единственный минус в том, что вокруг довольно много мусора.
Днем успели посмотреть пару местных достопримечательностей. Памятник Мученикам, к сожалению, был закрыт на реставрацию, можно было посмотреть только из-за забора, зато нашли дом на берегу Тигра, в котором несколько лет жила Агата Кристи, пока ее муж раскапывал Ур и Нимруд.
Ничего от древнего Багдада там, конечно, не осталось, но прогуляться по городу было все равно интересно.
Багдад. Часть 2. Рынки в старом городе.
Рынки Ближнего Востока всегда притягивают туристов, именно там можно окунуться в сказочную атмосферу и познакомиться с тем как живут местные.
Мы поехали в район старого города в Багдаде и погуляли по рынкам в районе улицы Мутанабби одного из самых популярных и аутентичных мест города. Рынки в этом районе непрерывно существуют уже 500 лет.
В этом же районе находится культовое кафе в Багдаде – Shabandar café. Мы не могли не зайти туда попить чаю и покурить шишу. Вот так про это кафе пишет Википедия:
В настоящее время кафе является культурным и интеллектуальным социальным центром и считается одним из самых важных исторических памятников Багдада, где обсуждаются поэзия, политика, культура, литература и искусство, а также местом, где можно расширить свои знания по указанным темам.
В 2007-м году во время Иракской войны рядом с кафе взорвалась машина, начиненная взрывчаткой, погибло более 100 чел. У хозяина кафе тогда погибло 4 сына и он пообещал восстановить кафе.
Сейчас в этот район вернулась жизнь, люди активно гуляют по рынку и что-то покупают. Мы купили себе по небольшой картине с местными видами.
Багдад. Часть 3. Улицы
Из исторического центра мы пошли пешком в отель по улице Аль-Рашида (того самого легендарного халифа). Когда-то это была центральная и самая богатая улица города, а сейчас, к сожалению, мало что осталось от ее былого величия. Хотя даже по полуразрушенным зданиям видно, какие они были красивые.
На улице везде ведется активная торговля, можно найти все что угодно от антиквариата и хлама до клубники (125 руб за кг).
Продавцы алкоголя
По городу расположено много блок постов, а тяжело вооруженные солдаты и полицейские на хаммерах и хайлюксах практически повсюду. Все по разному реагируют на фотосъемку, некоторые перебегают дорогу к тебе и требуют удалить снимок, а редко встречаются и те, кто не против попозировать. К вооруженным людям вокруг довольно быстро привыкаешь. Некоторые у нас интересовались, все ли хорошо, не встречали ли мы Алибабу (как мы поняли они так назвали разбойников).
В районе нашего отеля много темных и страшных на вид переулков, не уверен, что я бы через подобный переулок пошел в России или каком-нибудь европейском городе, а в Багдаде почему-то я не боялся там ходить даже ночью. Может, конечно, это было слишком самонадеянно. Волгу на фотографии как раз и нашел на одной из таких темных улиц.
Наш отель (лучший за всю поездку по Ираку) находился прямо на набережной, пожалуй самом чистом месте города, где мы и встретили закат над Тигром.
Национальный музей Ирака
Я, как любитель истории, не мог пропустить Национальный музей Ирака, который был создан при непосредственном содействии и инициативе небезызвестной Гертруды Белл.
На рубеже веков европейские и американские археологи активно проводили раскопки в Ираке, и, к сожалению, большинство экспонатов отправлялись в музеи Европы и США или даже частные коллекции. Например знаменитые ворота Иштар были полностью вывезены в Берлин, а в Вавилоне теперь находится их жалкая копия. Гертруда Белл приложила немало трудов, чтобы эти находки оставались в Ираке и местные смогли бы по достоинству оценить свое наследие.
Я когда в прошлом году много путешествовал по археологическим достопримечательностям Турции пришел к мысли насколько важно не просто не вывозить находки из страны, но даже с места, где они были найдены. Впечатления совсем другие, когда видишь исторические артефакты непосредственно на месте раскопок, так гораздо лучше чувствуешь историю.
У музея непростая судьба, в 2003-м году во время войны в Ираке, музей был разграблен. Были украдены более 15 тыс. ценных экспонатов, из которых путем огромных усилий удалось вернуть только около 4 тыс. Судьба остальных до сих пор неизвестна. Рассказывают истории, что даже сейчас можно попробовать найти в продаже на черном рынке что-то из коллекции музея.
Одним из самых удивительных для меня экспонатов стала небольшая глиняная табличка с геометрическими и арифметическими вычислениями, повторяющими теорему древнегреческого математика, отца геометрии Евклида. Ее создали в Шадуппуме, Месопотамия, примерно в III-II тысячелетии до н. э. Евклид родился около 325 года до н. э. Теорему Пифагора в Месопотамии, кстати, тоже знали.
Вход в музей стоит 25 тыс. иракских динар (~20$) как и на все другие основные достопримечательности. Что, конечно, дорого, но если вам интересная история, то это точно того стоит, когда еще будет возможность побывать в музее в Багдаде (хотя подобные коллекции есть в Берлине, Париже и Лондоне).
В музее активно проходит работа по чистке и реставрации экспонатов.
Интересные экспонаты из Иракского музея:
1) Цилиндрическая печать. Использовалась для закрепления договоров и в качестве удостоверения личности. В Месопотамии цилиндрическая печать была важнейшим атрибутом человека, она всегда должны быть с собой, а после смерти человек уносил ее с собой в могилу. По современным данным такие печати изобрели 5500 лет назад в районе Урука.
2) Статуя Короля Хатры – Sanatruq I.
3) Статуи Шеду, существа с головой человека, туловищем быка и крыльями. Обычно такие статуи ставили у входа, для защиты.
4) Статуя бога Enki, возраст примерно 4000 лет.
5) Кирпичи с глазурью, которыми были когда-то покрыты ворота Иштар. Выглядят очень красиво.
6) Бронзовая статуя Геракла (Heracles of Mesene), у которого на одной ноге надписи на греческом, а на другой на парфянском языке.
7) Множество табличек к клинописью, причем записано так плотно, что непонятно, как научились там выделять отдельные слова и читать их.
Самарра
Место знаменито своим уникальным минаретом (Малвия), который входит в список Всемирного наследия ЮНЭСКО. Сейчас минарет закрыт, но ехать в Самарру все равно стоит, потому что там есть другой подобный минарет, чуть меньшего размера.
Город находится в 130 км от Багдада на север по дороге в Мосул, но попасть туда не так просто. Город контролируется “Обществом мира” (Армия Махди). Это шиитская организация со своей военной структурой, которая контролирует значительные территории Ирака. Раньше на въезде в город нужно было оставлять паспорт, но у нас только проверили документы (а вот у водителя их забрали). Немец, который с нами ехал, жаловался, что его не пустят дальше на север в Мосул, потому что немецкий МИД попросил иракских военных не пускать немцев никуда, кроме Багдада и окрестностей (конечно же из-за безопасности).
Машина до Самарры обошлась в 30$ на троих и еще 25$ стоила машина, которая возила нас по местным достопримечательностям (но думаю можно было найти дешевле). Зато вход везде был бесплатным ))
Спиральный минарет, Abu Dulaf Mosque
Спиральный минарет – это главная местная достопримечательность. Так как главный минарет Малвия (высотой 52 метра) был закрыт на реставрацию, мы поехали к его побратиму Abu Dulaf Mosque (высота 32 метра), где был свободный доступ.
Подняться на такой минарет – это уникальный опыт. В верхней части было даже немного страшно. Никаких перил там нет, а ширина ступенек к вершине уменьшается настолько, что идти получается только в пол-оборота вдоль стены. Разойтись там нереально. На самой вершине небольшая площадка размером меньше 1м2.
На развалинах мечети отдыхали местные, наш приезд вызвал у них неподдельный интерес. Они прервали свой пикник и поднялись на вершину быстрее нас (хотя до этого минарет их не интересовал). Пришлось с ними расходиться на верхней площадке, что было не очень безопасно. Зато спустившись поболтали с ними немного.
Для меня это место оказалось одним из самых интересных мест в Ираке, как по уникальному опыту, так и по атмосфере.
Люди Ирака
С первого взгляда люди в Ираке могут казаться суровыми и строгими (как и в России), но когда начинаешь общаться, понимаешь, что первое впечатление обманчиво.
Мы никогда не сталкивались ни с какой агрессией или обманом, чаще всего как раз было предложение помощи и искренний интерес. Причем интерес не такой навязчивый, как бывает в некоторых странах, Ирак в этом плане совсем не похож на Египет или Индию, люди чаще всего ведут себя с достоинством. И это при том, что туристов в стране практически нет.
Многие охотно позировали на камеру и практически нигде не запрещали снимать (за исключением военных объектов и иногда женщин). А еще мужики любят стильно одеваться (по их мнению стильно) и ставить очень высокие прически ))
Женщины, особенно в Багдаде, ведут себя свободно, могут ходить в джинсах и с распущенными волосами. Видно, что страна достаточно светская, хоть и с сильным влиянием религии и восточных традиций.
Гостеприимство
Частенько мы сталкивались с местным гостеприимством. Али, с которым я за несколько дней до поездки познакомился в ФБ, согласился нас бесплатно свозить в Урук, а потом еще и угостил обедом (мы честно и долго пытались заплатить сами). А еще оказалось, что он бывший член национальной сборной по баскетболу (рост у него около 2м). В благодарность оставили ему сувениры из России, которые специально для таких случаев привезли.
Пару раз за нас платили другие пассажиры в местных маршрутках, угощали бесплатно чаем, приглашали домой на ночлег и т.д.
Нас ни разу не пытались обмануть или обсчитать, везде, насколько я мог заметить, с нас брали как с местных, в общественном транспорте точно.
В общем, остались только приятные впечатления.
Безопасность в Ираке
Главный вопрос, который всех интересует – это безопасность. Когда мы купили билеты в Ирак, у друга начали спрашивать, когда он перестанет шутить и сдаст билеты, ведь никто серьезно не рассматривает туристическую поездку в Ирак. И вряд ли у кого-то страна ассоциируется с безопасностью, но за эти несколько дней я чувствовал себя вполне безопасно, не было ощущения, что нужно чего-то опасаться. Мы ходили поздней ночью по Басре, гуляли и в людных местах и пустых закоулках разных городов, заходили вечером в местные чайные и кальянные.
Конечно, в разных частях страны ситуация разная, например, чтобы проехать из Иордании в Ирак по земле, дают военное сопровождение, а в какие-то части страны (на границе с Сирией) вообще не пускают. Но вот уличных преступлений, по ощущениям, мало, хотя статистику не знаю.
Полиции и военных на улицах много, когда едешь из города в город, то часто нужно показывать паспорт или выходить для проверки на блок постах, но происходит это быстро и дружелюбно.
Когда говоришь кому-нибудь, что собираешься в Ирак, чаще всего это вызывает удивление и непонимающим взгляд, но я всегда хотел побывать в местах, о которых читал в учебниках по Древней Истории.
Местные хоть и выглядят сурово, но на самом деле достаточно дружелюбные и гостеприимные.
В общем не так страшен Ирак, как его малюют, но туристы тут пока ещё в диковинку и это вызывает ряд неудобств.
Ирак. Заключение.
Соберу тут информацию по каким-то общим моментам путешествия в Ирак.
💵 Деньги и цены
Цены в Ираке, как мне показалось, примерно такие же или немного дешевле, чем в России или Турции. Например люля-кебаб (овощи и хлеб подается бесплатно) в простом кафе стоит от 2-3$, поесть в ТЦ на фудкорте уже может выйти дороже 7-8$, кальян в кафе от 2$. Отели достаточно дорогие, самый простой отель будет стоить от 30-40$ за ночь. Между городами ездили на местных маршрутах, в среднем цена около 5$ за проезд около 100км, взять такси на такое расстояние около 20-25$ за машину. Вход на достопримечательности очень дорого, во все основные места билет стоит 19$.
Зарплаты в Ираке примерно как в России, многие хотят стать полицейскими и военными, у них стабильные зарплаты от 1000$ в месяц, у остальных меньше.
Весь бюджет поездки в Ирак на 7 дней составил примерно 520$, больше, чем я рассчитывал, из них:
- 153$ жилье
- $83 вход на достопримечательности
- $55 еда
- $120 примерно на проезд
- $26 куртка, картина, магниты
- $7 экскурсия по болотам
- $77 виза
✈️ Виза и перелет
Летели из Стамбула в Басру. С визой для россиян (как и для большинства других стран) никаких проблем, получается прямо в аэропорту по прибытию. Виза стоит 77$, лучше приготовить без сдачи, но мне сдали со 100. На получение может уйти больше часа, они там не торопятся. В аэропорт лучше выезжать сильно заранее, так как по дороге много блокпостов, где могут останавливать, проверять документы и/или багаж. В Басре, чтобы выехать от терминала в город, такси очень дорогое – 40$, обычные городские такси к терминалу не пускают. А в Багдаде прямо к терминалу недорого доехали на Careem (местное приложение).
🚕 Транспорт и инфраструктура
Дороги в Ираке неплохие, но трафик достаточно хаотичный. В больших городах работает такси по приложению (Careem). Между городами можно ездить либо на маршрутках и shared taxi, которые отходят от автостанций (местные называют garage), либо брать частное такси. Из-за неразвитости туристической отрасли путешествовать иногда может быть затруднительно, но от этого даже интереснее.
Аренда машины, насколько я понял, есть только в Багдаде, но мы не пользовались.
С отелями в стране проблема, недорогие отели очень плохие, а хорошие отели очень дорогие (от 200$).
🍴 Еда
Местная еда в основном представлена кебабом и другими видами мяса. Редко когда мы ели что-то, кроме кебаба – это оказалось привычно и понятно. Радует, что почти всегда бесплатно дают очень много закусок (овощи, разносолы, хлеб). В Багдаде нашел магазин с алкоголем, я даже купил пиво местного производства за 1.5$. Уличная еда представлена, в основном, огромным количеством сладостей.
Разное
- На рынке 70% продуктов из Ирана, 20% из Турции, 10% из Ирака
- Бензин стоит 28 руб за литр
- В Ираке у Путина прозвище Абу Абдалла – сын раба божьего
- В автобусе или на заправке могут закурить
- Местная симка анлим на неделю за 10$
